Жизнь автолюбителя!

 
Блоги
offline
873   3   0   0

Выбор колонок для авто.

метки: звук, динамики, авто звук, авто
Коаксиальные динамики - это колонки имеющие несколько динамиков, например, 3-х полосный, 2-х полосные. Сделано это для экономии места и удешевления. Таким образом, одна колонка проигрывает весь диапазон звуков.

компонентные колонки-когда высокочастотные динамики находятся отдельно от больших, средних и низкочастотных.Такие динамики позволят с легкостью разобрать игру отдельных инструментов даже неискушенному уху. Звук будет лучше, но и цена выше.


Электрическая мощность колонок. Этот параметр должен быть не меньше, чем выходная мощность автомагнитолы, а лучше – чуть больше. В противном случае будут потери качества звука.

Sensivity – входная чувствительность: чем она выше, тем лучше будет звучание без усилителя. Рекомендуемые показатели должны быть в пределах 92.

Fs – резонансная чистота: чем она ниже, тем динамики смогут выдать более глубокие басы. Рекомендуемая величина для хорошей глубины баса должна быть в пределах от 60 до 75.

Диапазон воспроизводимых частот - указывает частотные границы, обычно +/-3 дБ.

Qts – общая добротность звучания. Если динамики будут устанавливаться в двери автомобиля, тогда добротность колонок должна быть выше 0,6.





Читать все комментарии (3)

0
ответить
Блоги
offline
1835   2   0   0

Пайка многожильного провода большого сечения.

метки: ремонт авто
Пайка многожильного провода большого сечения.


Не секрет, что при современной технологии заделки наконечников стартерных проводов и проводов массы методом опресовывания, со временем возникает большое переходное сопротивление между жилами провода и наконечником, что приводит к затруднению или полной невозможности пуска двигателя стартером.
Выход, замена провода или пайка. Если найдется нужный провод, заменить его не трудно но лучше сразу пропаять, пока он чистый. Пайка окисленного провода невозможна, поэтому его сначала надо очистить.
Зачистка каждой жилы в отдельности и снятие наконечника довольно трудоемкий процесс.Очистку провода от окислов можно провести электролитическим путем и без снятия наконечника. Для этого нужна небольшая стеклянная емкость банка или стакан заполненая ортофосфорной кислотой настолько чтобы она полностью покрыла очищаемую деталь. Далее вводим второй электрод из меди или нержавейки так, чтобы он не касался обрабатываемой детали и подаем на ванну постоянный ток от зарядного устройства или от АКБ через фарную лампочку - плюс на деталь -минус на электрод. Через нсколько секунд или пару минут - зависит от тока, провод и наконечник очистятся до блеска. В небольшой емкости, в которую полностью уберется наконечник плавим припой и погружаем в него наконечник с проводом, даем ему прогреться и все готово. Промывки после фосфорной кислоты не требуется на металле она создает фосфаты, что затрудняет окисление. При отсутствии ортофосфорной кислоты можно воспользоваться КОКАКОЛОЙ но процесс очистки увеличится по времени - мала концентрация фосфорной кислоты. С очисткой фосфорной кислотой можно паять в труднодоступных местах например трубку радиатора. Достаточно смочить место пайки кислотой и через несколько секунд паять.
При большом загрязнении можно очистить электролитически намотав на медную проволоку ткань и подключив ее к минусу, а радиатор к плюсу. Смочив этот тампон кислотой водим им по месту пайки. Медь, сталь, нержавейка, хром, никель, замечательно паяются с фосфорной кислотой в качестве флюса.


Читать все комментарии (2)

0
ответить
Блоги
offline
2119   6   0   0

Маркировка зимних, летних и всесезонных шин.

метки: шины, авто, диски, резина
Маркировка зимних, летних и всесезонных шин для легковых, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей.
user posted image

Есть общепринятое обозначение (маркировка) шин в соответствии с международными стандартами. Что бы легче было понять, будем рассматривать каждое значение в отдельности. Итак, для начала смотрим данный рисунок:



Общая картина теперь должна стать понятна.
Теперь рассмотрим обозначения немного подробней. Каждая шина имеет маркировку производителя шин или название бренда. В нашем случае это Good Year ( может быть любой: Bridgestone, Kleber, Nokian, Yokohama, Barum, Michelin, Pirelli, Cooper, Continental, Dunlop и т.д.)
На некоторых шинах перед размером может стоять буква «Р» (Passenger - для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck - для лёгкого грузовика). Например: P 175/55 R13 или LT 225/85 R15.
Далее обратите внимание на самое популярное и нужное нам обозначение, например, 195/65 R15 :
«195» - это ширина профиля шины, измеряется в мм. (в одном сантиметре 10 миллиметров т.е это 19,5 см.)
«65» - это отношение высоты профиля шины к его ширине (в процентном соотношении).
То есть при неизменном значении профиля, но при увеличении ширины шины увеличится и высота шины.
Может быть, вариант, когда черта и цифра за обозначением ширины профиля отсутствует (например,195R14)- это означает, что шина полнопрофильная. Её профиль приблизительно равен 82%.
«R» или «RADIAL» - это обозначает не радиус, как многие полагают, это означает, что шина имеет радиальную (нити корда расположены меридиально) конструкцию шин.
Есть еще шины с диагональной (нити корда расположены крест на крест) конструкцией, но они уже практически не выпускаются. Маркировка для диагональной шины 6,15-13/155-13 означает: 6,15 - условная ширина профиля шины в дюймах; 13 - посадочный диаметр шины (монтажный диаметр колеса) в дюймах; 155 - ширина профиля шины в мм.
«15» - посадочный диаметр шины или наружный диаметр обода диска в дюймах (обратите внимание именно диаметр, а не радиус).
Еще бывает вот такая маркировка шин 31х10.5 R15:
«31» - внешний диаметр шины в дюймах. (1 дюйм это 2,54 сантиметра)
«10.5» - ширина профиля шины в дюймах.
«R» - данная шина радиальной конструкции.
«15» - внутренний диаметр шины в дюймах.
Далее 91T:
«91» - индекс максимальной несущей нагрузки шины. Это условное цифровое обозначение максимальной нагрузки, на которую рассчитана шина т.е при нагрузке сверх указанного индекса велика вероятность порчи шины. Шины, обладающие высокими индексами нагрузки (для микроавтобусов и легких грузовиков) обозначаются надписью REINFORCED или буквой «С»
«T» - индекс скорости, условное обозначение максимальной скорости (прописывается заглавными латинскими буквами), на которую рассчитана шина. На некоторых шинах этого значения может быть не проставлено, но перед буквой R должна стоять буква V или Z.
«Rotation» - обозначает, что это направленная шина. Для определения направления вращения и соответственно определения правильности монтажа, достаточно посмотреть на стрелку (вращение шины должно осуществляться по ходу движения автомобиля в прямом направлении).
«Outside» и «Inside» (еще может быть Side Facing Out и Side Facing Inwards) – обозначает что это ассиметричные шины. При монтаже ассимитричных шин на диск необходимо знать следующее правило: «Outside» это наружная сторона и после установки должна быть с наружной стороны автомобиля, а «Inside» соответственно наоборот, т.е. с внутренней стороны.
«Left» или «Right» - схожее значение с предыдущим обозначением, только здесь ассиметричность шин обозначается для «Left» - левая сторона автомобиля, а «Right» правая.
«M&S», «M+S» ( за основу взяты первые буквы слов Mud с английского грязь, а Snow снег) – в основном характеризуют принадлежность шин к всесезонной резине. НО! Обратите внимание, данная маркировка также может стоять на летних шинах. Поэтому будьте внимательны и ищите обозначение «All season» гарантирующее, что эта шина всесезонная и обладает всеми характеристиками присущими данному типу резины.
«Tubeless» (TL)— бескамерная (бескамерка) шина. Надпись должна быть обязательно, в противном случае шину можно использовать только с камерой.
«Tube tyрe» (TT) – обозначает что это камерная шина. Понятно, что такую шину можно использовать только при наличии камеры.
«MAX.LOAD» - обозначает максимальную нагрузку на шину (выражается в фунтах и килограммах).
«MAX.PRESS» – обозначает максимальное давление в шинах (выражается в кПа).
«TWI ▲» (или так называемый «бибендум») наносится на шинах фирмы «Michelin». Должно быть не менее 6 таких обозначений с каждой стороны шины в верхней части плечевой зоны протектора. Аббревиатура: Tread Wear Indication – если перевести буквально то это «индикатор износа протектора», указывают места расположения индикаторов износа на дне канавок протектора. Индикаторы выполнены в виде выступов величиной, соответствующей остаточной глубине рисунка протектора для разных типов шин, при достижении которой эксплуатация их должна быть прекращена.
«DOT МКR4 AJOR 0308» - американский стандарт безопасности – нас интересуют только цифры 03 – неделя выпуска шины, 08 – год выпуска.
При эксплуатации шины желательно не использовать 100% возможность рекомендованного параметра, а ограничивать индекс скорости на 10-15 % ниже той, что допускают шины. Это сбережет шины от чрезмерного изнашивания и возможно от аварии.
[URL=http://www.hostingfailov.com/photo/5b75c53ba3]
user posted image[/URL]
Так же, как и в случае с индексом нагрузки, существует таблица значений индекса скорости с показателями от А (минимальное значение) до Z (максимальное значение).

Например: Индекс Т = скорости до 180 км/ч. А W = до 270 км/ч.

Правда, с одним исключением: Замете буква Н выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч.

Индекс "Q" соответствует минимальной скорости для легковых автомобилей
Индекс "V" применяется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч.

Таблица индексов нагрузки LI (load index) в килограммах.
http://gigapeta.com/dl/3495089a9f8cc2

Читать все комментарии (6)

+1
ответить
Блоги
offline
1848   2   0   0

Замена лямда-зонда на Nissan Maxima A32 (Cefiro)

Замена лямда-зонда на Nissan Maxima A32 (Cefiro).
В NISSAN CEFIRO/MAXIMA в кузове A32 установлены подогреваемые циркониевые Лямбда зонды (ЛЗ), диаметр резьбы 18х1,5 мм.

В отличии от одного ЛЗ на CEFIRO, установленного перед катализатором, на а/м MAXIMA для европейского рынка из-за более жестких экологических требований их установлено три. Два устанавливается раздельно на выпусках нечётных/чётных цилиндров, и один устанавливается на выходе каталитического нейтрализатора.

В качестве основных зондов, по показаниям которых процессор осуществляет регулировку соотношения воздух/топливо, устанавливаются 3-х проводные ЛЗ (рисунок слева), на выходе после катализатора на Nissan Maxima установлен 4-х проводный зонд (рисунок справа).

Неоднократные вскрытия и замены ЛЗ показывают, что кроме разницы в количестве проводов, незначительного отличия в токе подогрева и соответственно маркировки, зонды одного производителя (в нашем случае это Bosch серии LSH), по габаритам и характеристикам, как правило, одинаковые. Необходимость наличия четвертого провода (сигнальная масса) обусловлена значительной удаленностью места установки зонда и возможной потери контакта на соединениях выхлопного тракта.

При выходе ЛЗ из строя от некачественного топлива, физического повреждения или его естественного старения, факт неисправности в отдельных случаях индицируется сигналом Check на приборной панели, в остальных определяется бортовой самодиагностикой по количеству вспышек за 10 секунд или по приговору Consult'а.

Для замены неисправных ЛЗ подходят зонды, которые устанавливаются на ВАЗ (по отдельной информации и от Москвичей) и имеются в авто магазинах стоимостью 1000-1500 руб.

Ниже, на примере NISSAN CEFIRO, описываю порядок и особенности замены 3-х проводных ЛЗ (4-х проводные на MAXIMA меняются еще проще) для ленивых, т.е. когда на период ремонта сохраняется возможность ездить на автомобиле.

Порядок работы
Для ремонта потребуются:
циркониевый 4-проводный ЛЗ Bosch LSH от ВАЗа;
около 1 м. многожильного в изоляции провода для массы;
15 см. термоусаживаемой трубки d=4мм. (есть в магазине Радиодетали) - важно!;
канцелярская скрепка или кусочек одножильного медного провода - важно!;
паяльная кислота для спайки проводов (есть в магазине Радиодетали);
кусачки, паяльник, пассатижи, линейку или рулетку, надфиль, женский фен;
не очень кривые руки - важно!.
Снимать лямбда-зонд необходимо на яме или подъемнике. Важное замечание - чтобы выкрутить/вкрутить датчик кислорода нужно от обычного рожкового гаечного ключа 22Х17мм отрезать болгаркой или на наждаке и выкинуть ту часть которая на 17мм. Тогда у ключа при его переворачивании появляется ход и зонд можно отвернуть не снимая лыжи и опоры двигателя.

На заглушенной и остуженной машине откручиваем болт на 10мм, крепящий кронштейн и проводку ЛЗ снизу машины, отсоединяем (долго и очень трудно!) или перекусываем все крепежные хомутики, отсоединяем разъем ЛЗ (провода внутри кожуха должны легко двигаться). Проталкиваем новый метровый провод в кожух и ловим его снизу у ЛЗ вытягивая на 10-15 см. Задираем защитный кожух проводки вверх (но не менее 15-20 см.), насколько это возможно собирая его в гармошку и прочно (важно!) закрепляем его разогнутой скрепкой или медным проводом.

Перекусываем поочередно провода, отступив 3-5 см. от места фиксирования кожуха лесенкой с шагом 2,0-2,5 см. в том числе и новый провод.

Здесь следует отметить, что новый провод можно и не прокладывать, а подключить сигнальную массу к нижней части двигателя, но в таком случае надежность соединения уменьшится. В общем, я лично тяну массу наверх.

Вытаскиваем разъём с проводкой из моторного отсека и подсоединяем к ВАЗовскому ЛЗ. Провода от нового ЛЗ откусываем с припуском (на всякий случай) 2-3 см. такой же лесенкой в следующем порядке:

ВАЗ ЛЗ сигнал (черный) - на черный проводки;
ВАЗ ЛЗ подогрев (белый) - на любой белый проводки;
ВАЗ ЛЗ второй подогрев (белый) на второй белый проводки;
ВАЗ ЛЗ сигнальная масса (серый) - на новый провод и под болт кронштейна у разьема.
Пайку производим в следующем порядке. Отрезаем 4 кусочка термоусаживаемой тубки длиной 2-2,5 см и одеваем их на каждый провод, отодвигая от места пайки для исключения преждевременного усаживания.

Пайку ведем поочередно без предварительного лужения путем скручивания проводов двумя пассатижами с наименьшим разлохмачиванием жил, затем капаем кислоту и паяем (трудно!). После пайки надфилем убираем наплывы и торчащие жилки, чтобы не повредить термоусаживаемые трубки и обеспечить (важно!) герметичность от влаги. После того как все провода пропаяны поочередно герметезируем место пайки нагревом трубки феном. В итоге соединение должно выглядеть так:

Освобождаем штатный защитный ткане-силиконовой кожух и прячем место соединения проводов. Новый провод сигнальной массы оставляем на 5-7 см. длиннее для подключения под болт кронштейна разъема:

Старый ЛЗ откручиваем после кратковременного пуска двигателя и нагрева зонда до 50-70^(o)C, для облегчения можно использовать WD-40 или Унисму.

Подключаем разъём и сигнальную массу на корпус, вкручиваем новый зонд (предварительно перекрутив провода против часовой стрелки), при этом заводскую смазку на резьбе не убираем, укладываем, закрепляем нижний кронштейн и проводку. Перед вкручиванием зонда можно проверить работоспособность подогревателя зонда на ощупь путем кратковременного поворота ключа зажигания в положение IGN.

Читать все комментарии (2)

0
ответить
Блоги
offline
1033   20   0   0
0
ответить
Блоги
offline
1104   2   0   0

Датчик детонации, как его можно проверить.

Известно, что эффективная работа двигателя во многом зависит от оптимальности характеристик угла опережения зажигания. Если угол слишком поздний, то падает приемистость, увеличивается расход топлива, двигатель начинает перегреваться. Если угол слишком ранний, возникает детонация, в результате чего падает мощность и появляется риск прогорания клапанов. Современные системы управления двигателем стремятся поддерживать как можно больший угол, но без "ухода" характеристики в детонационную зону. Датчик детонации (далее по тексту ДД) как раз и сообщает системе управления о начале детонации, а последняя на основании этих данных корректирует характеристику.

ДД бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Широкополосные фиксируют и передают в виде сигнала весь спектр шумов. Далее сигнал обрабатывается и в нем выделяется шум, соотв. детонации. Резонансные настроены на частоту детонации, и соотв. срабатывают только в случае возникновения последней. В двигателях VQ используется ДД резонансного типа.

При нормальных условиях эксплуатации (нормальный бензин, исправные свечи и т.д.) блок управления использует табличные характеристики, которые считаются оптимальными. Другими словами, контур ДД не используется при нормальных условиях. Однако если по каким-то причинам начинается детонация, ДД посылает сигнал блоку управления, который корректирует характеристику зажигания в сторону уменьшения угла опережения. Если детонация не прекращается, блок снова корректирует характеристику и т.д. в цикле до тех пор, пока детонация не прекращается. Таким образом достигается оптимальная характеристика для данных конкретных условий эксплуатации. Этот простой алгоритм носит название closed loop и используется системами управления двигателем для регулировки многих важных параметров, таких как состав топливовоздушной смеси и т.д.

Из всего вышесказаного следует вывод, что при нормальных условиях эксплуатации ДД как будто бы и не нужен. Но это не совсем так. Во-первых, в наших условиях никогда нельзя быть уверенным в бензине, который залит в бак. Кроме того, детонация может возникать и при многих других условиях: проблемы со свечами, с компрессией и т.д. Во-вторых, точно неизвестно как ведет себя блок управления в случае неисправности ДД. Есть подозрение, что в этом случае он перехоит на некоторую "аварийную" характеристику, что бы гарантированно избежать детонации. Эта характеристика может быть далека от оптимальной, и соответственно привести к увеличению расхода топлива, падению приемистости и т.д. Как только будет точная информация по этому вопросу, можно будет одназначно сказать насколько действительно нужен ДД.

Как проверить исправность датчика детонации
Проверить датчик можно самостоятельно, за несколько минут с помощью системы самодиагностики. Здесь подробно описано как это делается. Если высветился код 34, это свидетельствует об отказе датчика. Можно выяснить, "умер" ли датчик совсем или еще пытается работать. Для этого нужно сбросить результат самодиагностики, проехать пару километров и повторить процедуру проверки. Если код опять появился, значит датчик не работает совсем. Если же нет, то можно попытаться потянуть время до замены, заресетив блок управления с помощью Consult на фирменном сервисе.

Чем можно заменить датчик детонации
Очевидно, что другим датчиком. Возможные варианты: подходящий датчик от других двигателей (например от инжекторных ВАЗов); новый оригинальный; новый неоригинальный; оригинальный б/у.

По поводу датчиков от инжекторных ВАЗов. Исходя из теории, которая подтвердается практикой, тратить время на поиски "подходящего" датчика от инжекторных ВАЗов не стоит. На ВАЗах используют датчики двух типов: широкополосный двухконтактный 2112-3855020 и резонансный одноконтактный 2112-3855010. Очевидно, что широкополосный датчик на Cefiro не пойдет. Что касается резонансного, то здесь тоже есть проблема: резонасная частота детонации может отличаться (хотя уверенности в этом нет). Соответственно, датчик либо не будет работать вообще, либо (что гораздо хуже), будет работать неправильно. Следует также добавить, что по имеющимся сведения, в России пока не производят резонансных датчиков для ВАЗ, только широкополосные. Так что если уж и искать аналог, то среди импортной продукции.

Новый оригинальный датчик на Cefiro стоит $100-150 в зависимости от региона и поставщика, плюс 10-14 дней на доставку. Б/у стоит на порядок дешевле и его можно купить на каком-нибудь разборе, но нет никакой гарантии, что вы не меняете "шило на мыло". Что касается неоригинальных датчиков, тут лучше искать продукцию известного производителя.

Процедура замены
Датчик расположен с левой части двигателя (по ходу движения, т.е. с той стороны где находится воздушный фильтр), между половинками блока цилиндров. Датчик крепится болтом на 12. Подлезть к нему можно, но достаточно сложно. Проще сделать эту операцию в авторизированом сервисе. Она займет 10-20 минут.

Читать все комментарии (2)

0
ответить
Блоги
offline
1087   2   0   0

NISSAN Названия японских двигателей.


По названию двигателей NISSAN можно сказать гораздо больше, чем по названиям двигателей других фирм.

Первые две буквы в названии (у старых бензиновых двигателей, до 1983 года разработки была одна буква) обозначают серию двигателя. Также как и у тойотовских двигателей, двигатели одной серии конструктивно схожи, но могут отличаться системой впрыска топлива, количеством клапанов на цилиндр и.т.п. Например CD17 и СD20 идентичны по конструкции, но отличаются рабочим объёмом. Причём, если первой идёт буква V, то это обязательно V - образный двигатель. Если же второй стоит буква D, то это обязательно дизельный двигатель. Далее идёт число, поделив которое на 10 можно получить рабочий объём в литрах. Примеры: CA18DE (бензиновый, рядный, объёмом 1,8 л.), E15S (бензиновый, рядный, объёмом 1,5 л.), RD28 (дизель, рядный, объёмом 2,8 л.), CD20T (дизель, рядный, объёмом 2,0 л.), VG30E (бензиновый, V-образный, объёмом 3,0 л.).

Первая буква после цифр указывает на конструктивные особенности головки блока цилиндров:

D - двигатель с 4 клапанами на цилиндр (TWIN CAM или DOHC - это просто разные названия одного и того - же, причём разделения как у TOYOTA на "узкую" и "широкую" головки нет, так как у всех двигателей NISSAN распределительные валы имеют самостоятельный привод от ремня или цепи ГРМ). Примеры: SR20Di, RB25DET, GA13DS.

V - двигатель с изменяемыми фазами газораспределения и 4 клапанами на цилиндр (аналог систем VTEC (HONDA) или VVTi (TOYOTA)). Примеры: SR16VE, SR20VET.

Если после цифр, в названии двигателя NISSAN отсутствует буква D или V, то это значит, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр (ОНС). Примеры: RB20E, CD20, VG33E.

Вторая буква после цифр (или первая, если двигатель с 2 клапанами на цилиндр) указывает на способ образования рабочей смеси:

E - многоточечный (распределённый) электронный впрыск толива у бензиновых двигателей (фирменное обозначение системы - EGI); в названиях дизельных двигателей NISSAN этой буквы нет. Примеры: SR16VE, CA18E, RB25DE.

i - одноточечный (центральный) электронный впрыск топлива у бензиновых двигателей (Ci - Central injector); у дизелей эта буква обозначает электронно - управляемый ТНВД и стоит последней (а не второй) в названии двигателя. Примеры: SR18Di (бензиновый), ZD30DDTi (дизель).

D - непосредственный электронный впрыск топлива в цилиндр - у бензиновых двигателей (система DI - Direct Input); у дизелей эта буква обозначает что двигатель с неразделёнными камерами сгорания. Как бензиновые, так и дизельные двигатели, с буквой D в названии, были разработаны после 1995 года. Примеры: VQ25DD (бензиновый); ZD30DDTi (дизель).

S - карбюраторный двигатель. Примеры: GA15DS, CA18S, E15ST.

В названии двигателя NISSAN отсутствуют вышеперечисленные буквы, если это дизельный двигатель с обычным (механическим) ТНВД. Причём все такие двигатели у NISSAN были с двумя клапанами на цилиндр и разделёнными камерами сгорания, т.е. буквы D после цифр, в любом случае, в названиях этих двигателей нет. Примеры: CD17, TD42T, RD28.

Третья буква после цифр (или первая - вторая) указывает на наличие турбонаддува. Если буква T после цифр есть, то это значит, что такой двигатель с турбонаддувом (именно с газотурбинным наддувом, т.к. концерн NISSAN, двигателей с приводом компрессора наддува от коленчатого вала, в отличие от TOYOTA, не выпускал). Если же после цифр есть две буквы T, то это двигатель с двумя турбокомпрессорами (TWIN TURBO). Примеры: TD42T, RB26DETT, SR20DET, CA18ET.

Четвёртая буква после цифр может быть только у двигателей с двумя турбокомпрессорами (это буква T, пример см. выше) или у дизелей с электронно - управляемым ТНВД (буква i, есть на двигателях YD25DDTi и ZD30DDTi).

Примеры названий двигателей фирмы NISSAN:

CA16S - бензиновый рядный двигатель, рабочим объёмом 1,6 л., с 2 клапанами на цилиндр (ОНС), карбюратором, без турбонаддува.

CD20 - дизельный рядный двигатель, рабочим объёмом 2,0 л, с 2 клапанами на цилиндр (ОНС), механическим ТНВД, без турбонаддува.

VQ30DET - бензиновый V-образный двигатель, рабочим объёмом 3,0 л., с 4 клапанами на цилиндр (DOHC), многоточечным (распределённым) электронным впрыском топлива и турбонаддувом.

YD25DDTi - дизельный рядный двигатель, рабочим объёмом 2,5 л., с 4 клапанами на цилиндр (DOHC) неразделёнными камерами сгорания, турбонаддувом и электронно - управляемым ТНВД.

SR20Di - бензиновый рядный двигатель, рабочим объёмом 2,0 л., с 4 клапанами на цилиндр (DOHC), центральным (одноточечным) электронным впрыском топлива, без турбонаддува.

Читать все комментарии (2)

+2
ответить